Denky-D4 et ESPHome
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Pour le Denky D4, savez vous s'il y a un modèle STL de boîtier quelque part ? Merci
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Pour le Denky D4, savez vous s'il y a un modèle STL de boîtier quelque part ? Merci
@mathieucarbou non je ne suis pas au courant de ça mais si quelqu'un est motivé pour faire un truc sympa je lui offre un Denky D4, attention il ya aura 2 versions à faire, le nouveau à venir à le connecteur USB et Teléinfo légèrement décallé. Mais peut être qu'il n'est possible d'en faire qu'un avec les ouvertures un peu plus grandes.
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@mathieucarbou non je ne suis pas au courant de ça mais si quelqu'un est motivé pour faire un truc sympa je lui offre un Denky D4, attention il ya aura 2 versions à faire, le nouveau à venir à le connecteur USB et Teléinfo légèrement décallé. Mais peut être qu'il n'est possible d'en faire qu'un avec les ouvertures un peu plus grandes.
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@mathieucarbou non je ne suis pas au courant de ça mais si quelqu'un est motivé pour faire un truc sympa je lui offre un Denky D4, attention il ya aura 2 versions à faire, le nouveau à venir à le connecteur USB et Teléinfo légèrement décallé. Mais peut être qu'il n'est possible d'en faire qu'un avec les ouvertures un peu plus grandes.
@Charles je peux faire des modèles mais relativement simples. Style boîtier ou pourquoi pas DIN afin d'utiliser un DIN 5V pour l'alimentation par exemple placé juste à côté derrière un C2A.
Serait-il possible de mettre quelque part quelques dimensions clés ?- carte (L x l)
- hauteur de la base quand posé sur une surface
- L x l x H du connecteur pour i1 i2
Dès que j'ai le temps je peux faire un ou deux prototypes qui seront à peaufiner avec la carte en main après.
Merci!
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@Charles je peux faire des modèles mais relativement simples. Style boîtier ou pourquoi pas DIN afin d'utiliser un DIN 5V pour l'alimentation par exemple placé juste à côté derrière un C2A.
Serait-il possible de mettre quelque part quelques dimensions clés ?- carte (L x l)
- hauteur de la base quand posé sur une surface
- L x l x H du connecteur pour i1 i2
Dès que j'ai le temps je peux faire un ou deux prototypes qui seront à peaufiner avec la carte en main après.
Merci!
@mathieucarbou quelque chose comme ça ?
Connecteur PCB
Connecteur Plug
Connecteur USB
@Barbu-Dor avait fait quelque chose pour le wemos tic (tu as le connecteur vert)
https://www.tinkercad.com/things/gjrSG7AgKoE-mini-d1-esp32-teleinfo-v11 -
@mathieucarbou quelque chose comme ça ?
Connecteur PCB
Connecteur Plug
Connecteur USB
@Barbu-Dor avait fait quelque chose pour le wemos tic (tu as le connecteur vert)
https://www.tinkercad.com/things/gjrSG7AgKoE-mini-d1-esp32-teleinfo-v11@Charles Merci! Je vais essayer de faire de quoi les prochains jours.
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Bonjour,
Est ce que le Denky-D4 fonctionne avec ce composant ESPHome ? https://esphome.io/components/sensor/teleinfo.html
Merci
@Djiit @Charles : je fais actuellement fonctionner une TIC en mode standard avec forfait Tempo sur ESPHome avec un D1 Mini (8266). Ça a été un petit challenge. J'ai hâte de passer à un ESP32
Car si on active trop de sensor indisponibles, le D1 Mini crash dès le démarrage... Ma prochaine étape est de voir si je peux swapper le D1 Mini par un C3 Mini LOLIN ou ESP32 D1 Mini Nodemcu.Appareil Home Assistant (vue de hier, j'ai ajouté d'autres capteurs depuis)
Vue du web server sur le D1 Mini:
Je maintiens à jour une config quasi complète pour tous les modes: standard, historique, producteur. Il suffit de commenter et dé-commenter ce qu'on souhaite avoir. S'il y a des chose à modifier ou améliorer, SVP mettre un commentaire dans le GIST
https://gist.github.com/mathieucarbou/886d2a6f5c0b51bb261d6a1329beb08d
Voici une copie au jour d'aujourd'hui (mode standard, tempo, d1 mini, esphome).
esphome: name: linky # https://esphome.io/components/esp8266.html esp8266: board: d1_mini # https://esphome.io/components/esp32.html #esp32: # board: lolin_s2_mini # variant: esp32s2 # WiFi Component: https://esphome.io/components/wifi.html wifi: ssid: !secret esphome_wifi_ssid password: !secret esphome_wifi_password ap: ssid: Linky password: !secret esphome_wifi_password # OTA Update Component: https://esphome.io/components/ota.html ota: password: !secret esphome_ota_password # Logger Component: https://esphome.io/components/logger.html logger: baud_rate: 0 # disable logging via UART, help to avoid numerous crash with ESP_LOGD hardware_uart : UART1 level: info esp8266_store_log_strings_in_flash: false # Native API Component: https://esphome.io/components/api.html api: encryption: key: imB+N0VsxE6Ape4RhsxuyDLjCkeDIHl0GNyj1Gm3ylU= # Captive Portal: https://esphome.io/components/captive_portal.html captive_portal: # Web Server: https://esphome.io/components/web_server.html web_server: local: true port: 80 auth: username: !secret esphome_web_server_username password: !secret esphome_web_server_password # Time: https://esphome.io/components/time.html time: - platform: homeassistant timezone: "Europe/Paris" id: homeassistant_time # Status Binary Sensor: https://esphome.io/components/binary_sensor/status.html binary_sensor: - platform: status name: "Linky Status" # Restart Button: https://esphome.io/components/button/restart.html button: - platform: restart name: "Linky Restart" # https://esphome.io/custom/uart.html uart: id: uart_bus rx_pin: GPIO3 baud_rate: 9600 # 9600 == mode standard, 1200 == mode historique parity: EVEN data_bits: 7 stop_bits: 1 # https://esphome.io/components/sensor/teleinfo.html teleinfo: update_interval: 5s historical_mode: false # false == mode standard, true == mode historique # https://esphome.io/components/sensor/index.html sensor: # WiFi - platform: wifi_signal name: "Linky WiFi Signal" unit_of_measurement: dB accuracy_decimals: 0 update_interval: 60s icon: mdi:wifi # Uptime - platform: uptime name: "Linky Uptime" unit_of_measurement: s accuracy_decimals: 0 update_interval: 60s icon: mdi:clock-start #-------------- # MODE STANDARD #-------------- # Énergie active soutirée totale - platform: teleinfo tag_name: "EAST" name: "Linky Energie Soutirée" unit_of_measurement: kWh device_class: energy state_class: total_increasing icon: mdi:flash accuracy_decimals: 2 filters: - multiply: 0.001 # Energie active soutirée Fournisseur, index 01 - platform: teleinfo tag_name: "EASF01" name: "Linky Energie Soutirée Tempo Bleu HC" unit_of_measurement: kWh device_class: energy state_class: total_increasing icon: mdi:flash accuracy_decimals: 2 filters: - multiply: 0.001 # Energie active soutirée Fournisseur, index 02 - platform: teleinfo tag_name: "EASF02" name: "Linky Energie Soutirée Tempo Bleu HP" unit_of_measurement: kWh device_class: energy state_class: total_increasing icon: mdi:flash accuracy_decimals: 2 filters: - multiply: 0.001 # Energie active soutirée Fournisseur, index 03 - platform: teleinfo tag_name: "EASF03" name: "Linky Energie Soutirée Tempo Blanc HC" unit_of_measurement: kWh device_class: energy state_class: total_increasing icon: mdi:flash accuracy_decimals: 2 filters: - multiply: 0.001 # Energie active soutirée Fournisseur, index 04 - platform: teleinfo tag_name: "EASF04" name: "Linky Energie Soutirée Tempo Blanc HP" unit_of_measurement: kWh device_class: energy state_class: total_increasing icon: mdi:flash accuracy_decimals: 2 filters: - multiply: 0.001 # Energie active soutirée Fournisseur, index 05 - platform: teleinfo tag_name: "EASF05" name: "Linky Energie Soutirée Tempo Rouge HC" unit_of_measurement: kWh device_class: energy state_class: total_increasing icon: mdi:flash accuracy_decimals: 2 filters: - multiply: 0.001 # Energie active soutirée Fournisseur, index 06 - platform: teleinfo tag_name: "EASF06" name: "Linky Energie Soutirée Tempo Rouge HP" unit_of_measurement: kWh device_class: energy state_class: total_increasing icon: mdi:flash accuracy_decimals: 2 filters: - multiply: 0.001 # # Energie active soutirée Fournisseur, index 07 # - platform: teleinfo # tag_name: "EASF07" # name: "Linky Energie Soutirée F07" # unit_of_measurement: kWh # device_class: energy # state_class: total_increasing # icon: mdi:flash # accuracy_decimals: 2 # filters: # - 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platform: teleinfo # tag_name: "MSG1" # name: "Linky Message court" # icon: mdi:information # # Message Ultra court # - platform: teleinfo # tag_name: "MSG2" # name: "Linky Message Ultra court" # icon: mdi:information # # PRM # - platform: teleinfo # tag_name: "PRM" # name: "Linky PRM" # icon: mdi:information # # Relais # - platform: teleinfo # tag_name: "RELAIS" # name: "Linky Relais" # icon: mdi:information #---------------- # MODE HISTORIQUE #---------------- # # Adresse du compteur # - platform: teleinfo # tag_name: "ADCO" # name: "Linky Adresse" # icon: mdi:information # # Option tarifaire choisie # - platform: teleinfo # tag_name: "OPTARIF" # name: "Linky Option Tarifaire" # icon: mdi:information # # Préavis Début EJP (30 min) # - platform: teleinfo # tag_name: "PEJP" # name: "Linky Préavis EJP" # icon: mdi:information # # Période Tarifaire en cours # - platform: teleinfo # tag_name: "PTEC" # name: "Linky Période Tarifaire" # icon: mdi:information # # Couleur du lendemain # - platform: teleinfo # tag_name: "DEMAIN" # name: "Linky Couleur Demain" # icon: mdi:information # # Horaire Heures Pleines Heures Creuses # - platform: teleinfo # tag_name: "HHPHC" # name: "Linky Horaire HP/HC" # icon: mdi:information # # Mot d'état du compteur # - platform: teleinfo # tag_name: "MOTDETAT" # name: "Linky Mot d'état" # icon: mdi:information # # Présence des potentiels # - platform: teleinfo # tag_name: "PPOT" # name: "Linky Présence Potentiels" # icon: mdi:information -
@mathieucarbou quelque chose comme ça ?
Connecteur PCB
Connecteur Plug
Connecteur USB
@Barbu-Dor avait fait quelque chose pour le wemos tic (tu as le connecteur vert)
https://www.tinkercad.com/things/gjrSG7AgKoE-mini-d1-esp32-teleinfo-v11 -
@Charles Bonjour,
Je peux faire un petit modèle de boîtier aussi (je me débrouille en CAO).
Quelle est l'épaisseur du PCB ?
Il n'y a rien sur la face inférieure ? Même pas des soudures ?Enjoy !
@Wendigogo
Un premier jet :
Rien n'est prévu pour fixer le boîtier pour le moment mais ça n'est pas très compliqué à intégrer à l'extérieur.
Dans le détail :
- une petite marche dans le fond pour que le PCB soit en contact avant le composant "NN01-102"
- idem à l'avant, c'est le PCB qui est au contact
- la partie verte vient affleurer sur la partie arrière libre du PCB (antenne ?)
- la partie orange vient affleurer le connecteur vert
J'ai laissé le centre de la carte accessible pour :
- laisser libre le connecteur blanc
- laisser libre les boutons "reset" et "IO0"
- n'avoir qu'un modèle quelle que soit la position des connecteurs à l'avant
L'inconvénient, c'est que la carte n'est pas vraiment protégée de la poussière.
On peut palier ce problème en ajoutant un 3ᵉ capot (mais comment le retirer sans toucher aux autres) ou en élargissant la partie orange (et en perdant l'accessibilité au connecteur et aux boutons).Enjoy !
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@Wendigogo
Un premier jet :
Rien n'est prévu pour fixer le boîtier pour le moment mais ça n'est pas très compliqué à intégrer à l'extérieur.
Dans le détail :
- une petite marche dans le fond pour que le PCB soit en contact avant le composant "NN01-102"
- idem à l'avant, c'est le PCB qui est au contact
- la partie verte vient affleurer sur la partie arrière libre du PCB (antenne ?)
- la partie orange vient affleurer le connecteur vert
J'ai laissé le centre de la carte accessible pour :
- laisser libre le connecteur blanc
- laisser libre les boutons "reset" et "IO0"
- n'avoir qu'un modèle quelle que soit la position des connecteurs à l'avant
L'inconvénient, c'est que la carte n'est pas vraiment protégée de la poussière.
On peut palier ce problème en ajoutant un 3ᵉ capot (mais comment le retirer sans toucher aux autres) ou en élargissant la partie orange (et en perdant l'accessibilité au connecteur et aux boutons).Enjoy !
@Wendigogo Top, désolé tu as été trop vite pas eu le temps de répondre.
et sur le dessous il y a les 2 soudures pour le connecteur ça ressemble à ça
Comme tu peux le voir la prochaine version possède un petit potard entre l'USB et le connecteur, mais ça ne se règle qu'une fois dans de très rares cas.
Tu as aussi la LED RGB entre les 2 boutons.
je serais tenté de laisser un "trou" au niveau de l'antenne de la taille de l'antenne donc (NN01-102), quand elle effleure un plastique ou autre ça shift la fréquence et donc réduit les performances de l'antenne.
Concernant la poussière je n'y avais pas pensé, alors peut être un capot qui se clipse comme avait fait @Barbu-Dor
Super boulot en tout cas, merci
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@Wendigogo Top, désolé tu as été trop vite pas eu le temps de répondre.
et sur le dessous il y a les 2 soudures pour le connecteur ça ressemble à ça
Comme tu peux le voir la prochaine version possède un petit potard entre l'USB et le connecteur, mais ça ne se règle qu'une fois dans de très rares cas.
Tu as aussi la LED RGB entre les 2 boutons.
je serais tenté de laisser un "trou" au niveau de l'antenne de la taille de l'antenne donc (NN01-102), quand elle effleure un plastique ou autre ça shift la fréquence et donc réduit les performances de l'antenne.
Concernant la poussière je n'y avais pas pensé, alors peut être un capot qui se clipse comme avait fait @Barbu-Dor
Super boulot en tout cas, merci
@Charles
J'avais un truc en tête et il fallait que je le dessine pour voir. ^_^Second jet avec tes remarques :
- ajout d'une "grille" dans le fond pour rehausser le PCB et prendre en compte les soudures du connecteur
- dégagement autour de l'antenne
- dégagement de la vis de réglage entre les connecteurs à l'avant
- Meilleure accessibilité aux boutons et visibilité de la LED
J'ai aussi réduit l'épaisseur et ajouré l'arrière du boîtier : moins de matière inutile.
Par contre :- je ne sais pas si le petit ergot arrière (ajouré) est faisable en impression 3D
- je ne sais pas si l'espace est suffisant pour que les composants puissent "respirer" sous l'élément vert
Également, beaucoup de cotes sont mises "à l'œil".
Si tu avais un dessin de la carte importable sous Fusion360 ça aiderait beaucoup.
Pour la poussière, un petit capot utilisant les trous de clip existants est plutôt simple à faire au besoin.
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@Charles
J'avais un truc en tête et il fallait que je le dessine pour voir. ^_^Second jet avec tes remarques :
- ajout d'une "grille" dans le fond pour rehausser le PCB et prendre en compte les soudures du connecteur
- dégagement autour de l'antenne
- dégagement de la vis de réglage entre les connecteurs à l'avant
- Meilleure accessibilité aux boutons et visibilité de la LED
J'ai aussi réduit l'épaisseur et ajouré l'arrière du boîtier : moins de matière inutile.
Par contre :- je ne sais pas si le petit ergot arrière (ajouré) est faisable en impression 3D
- je ne sais pas si l'espace est suffisant pour que les composants puissent "respirer" sous l'élément vert
Également, beaucoup de cotes sont mises "à l'œil".
Si tu avais un dessin de la carte importable sous Fusion360 ça aiderait beaucoup.Pour la poussière, un petit capot utilisant les trous de clip existants est plutôt simple à faire au besoin.
@Wendigogo Top, ça devrait respirer par le PCB j'ai fait des via ouverts justement pour ça.
Je suis plutot fan des trucs fermés mais je trouve l'idée très intéressante et pratique, beau travail. tu pas pu essayer d'en imprimer un ? je t'enverrais un modèle si tu veux. -
@Wendigogo Top, ça devrait respirer par le PCB j'ai fait des via ouverts justement pour ça.
Je suis plutot fan des trucs fermés mais je trouve l'idée très intéressante et pratique, beau travail. tu pas pu essayer d'en imprimer un ? je t'enverrais un modèle si tu veux.@Charles : j'ai mis trop de cotes à l'œil pour en imprimer un : il ne sera pas utilisable en l'état. Et il faudrait que j'intègre aussi des pattes pour le fixer : soit des œillets, soit un système adaptable sur rail DIN. Ou une pièce permettant de fixer les œillets sur le rail DIN...
Je peux essayer de regarder le plan que tu as posté au-dessus, déterminer son échelle et mesurer certaines cotes, mais il en manquera toujours quelques-unes.Je veux bien un modèle si tu en as de disponible. Je viens de me mettre à la domotique et à HomeAssistant et je voudrais superviser ma consommation globale en récupérant les données du Linky (c'est comme ça que je suis arrivé ici). J'hésite entre un truc tout fait et bien intégré (type Lixee, alimenté par le Linky et invisible une fois en place), ton wemos avec un ESP32 (plus évolutif et mieux supporté sous HA) ou le Denky D4.
Le dernier a ma préférence : autant je me débrouille en CAO/Méca, autant je suis nul en soudure/élec.Bref, je suis preneur d'un modèle de test. ^_^
Les fichiers Fusion360 (et leur STL) sont ici si certains veulent les reprendre : Denky_D4_V2.zip
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@Charles : j'ai mis trop de cotes à l'œil pour en imprimer un : il ne sera pas utilisable en l'état. Et il faudrait que j'intègre aussi des pattes pour le fixer : soit des œillets, soit un système adaptable sur rail DIN. Ou une pièce permettant de fixer les œillets sur le rail DIN...
Je peux essayer de regarder le plan que tu as posté au-dessus, déterminer son échelle et mesurer certaines cotes, mais il en manquera toujours quelques-unes.Je veux bien un modèle si tu en as de disponible. Je viens de me mettre à la domotique et à HomeAssistant et je voudrais superviser ma consommation globale en récupérant les données du Linky (c'est comme ça que je suis arrivé ici). J'hésite entre un truc tout fait et bien intégré (type Lixee, alimenté par le Linky et invisible une fois en place), ton wemos avec un ESP32 (plus évolutif et mieux supporté sous HA) ou le Denky D4.
Le dernier a ma préférence : autant je me débrouille en CAO/Méca, autant je suis nul en soudure/élec.Bref, je suis preneur d'un modèle de test. ^_^
Les fichiers Fusion360 (et leur STL) sont ici si certains veulent les reprendre : Denky_D4_V2.zip
@Wendigogo @Charles : PVI j'ai un T-Info DIN actuellement (https://omitech.fr/article/tele-information-home-assistant) et je l'ai choisi uniquement à cause du boîtier DIN. C'est un gros avantage... Pratique et évite d'avoir quelque chose qui pendouille dans le compteur. D'autant plus qu'il est possible d'acheter des modules d'alimentation 5V et 12V sur rail DIN pour l'alimentation, et faire passer les fils pour les bornes TIC par derrière le Linky. Le boitier DIN peut aussi être imprimé avec un filament UL94-V0 (ce que je fais pour mes Shelly). Par contre côté hardware je préfèrerais largement un Denky-D4 dans un boîtier DIN à choisir.
J'ai trouvé que c'est ce qui manquait à ces modules: une finition pour tableau électrique -
@Wendigogo @Charles : PVI j'ai un T-Info DIN actuellement (https://omitech.fr/article/tele-information-home-assistant) et je l'ai choisi uniquement à cause du boîtier DIN. C'est un gros avantage... Pratique et évite d'avoir quelque chose qui pendouille dans le compteur. D'autant plus qu'il est possible d'acheter des modules d'alimentation 5V et 12V sur rail DIN pour l'alimentation, et faire passer les fils pour les bornes TIC par derrière le Linky. Le boitier DIN peut aussi être imprimé avec un filament UL94-V0 (ce que je fais pour mes Shelly). Par contre côté hardware je préfèrerais largement un Denky-D4 dans un boîtier DIN à choisir.
J'ai trouvé que c'est ce qui manquait à ces modules: une finition pour tableau électrique@mathieucarbou yes entièrement d'accord avec toi, le rail din c'est TOP. Après le denky est petit ya moyen de mettre dans le RAIL din et le Denky et une alim 5V chacun de son coté.
https://docs.rs-online.com/2c3c/0900766b816ec7fb.pdf
une recherche AC DC 5V sur Aliexpress aide aussi
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@mathieucarbou yes entièrement d'accord avec toi, le rail din c'est TOP. Après le denky est petit ya moyen de mettre dans le RAIL din et le Denky et une alim 5V chacun de son coté.
https://docs.rs-online.com/2c3c/0900766b816ec7fb.pdf
une recherche AC DC 5V sur Aliexpress aide aussi
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@Charles Mais comment on rentre sur le Denky ? Il ne peut être alimenté que par le port USB non ?
On pourrait imaginer un module pour rail DIN avec l'entrée 220V en haut (compatible avec un peigne ça serait le top), le Hi link juste en dessous et la Denky sur la partie basse avec le connecteur pour le TIC du Linky.
Après, je ne sais pas s'il est possible de faire arriver l'alimentation du Denky à un autre endroit ou éventuellement de modifier l'orientation du port USB (ou acheter un USB coudé si ça existe).
Et je ne sais pas non plus si c'est souhaitable d'avoir un transfo à proximité de l'antenne...
Au final, c'est peut-être le connecteur TIC qu'il faudrait déporter.
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@Charles Mais comment on rentre sur le Denky ? Il ne peut être alimenté que par le port USB non ?
On pourrait imaginer un module pour rail DIN avec l'entrée 220V en haut (compatible avec un peigne ça serait le top), le Hi link juste en dessous et la Denky sur la partie basse avec le connecteur pour le TIC du Linky.
Après, je ne sais pas s'il est possible de faire arriver l'alimentation du Denky à un autre endroit ou éventuellement de modifier l'orientation du port USB (ou acheter un USB coudé si ça existe).
Et je ne sais pas non plus si c'est souhaitable d'avoir un transfo à proximité de l'antenne...
Au final, c'est peut-être le connecteur TIC qu'il faudrait déporter.@Wendigogo oui le Denky c'est USB mais je pourrais voir à mettre des PAD à souder si besoin pour envoyer du 5V directement, je n'y avait pas pensé (il y a les PAD 3V3) et d'ailleurs sur le connecteur I2C on doit pouvoir envoyer du 3.3V directement.
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@Wendigogo oui le Denky c'est USB mais je pourrais voir à mettre des PAD à souder si besoin pour envoyer du 5V directement, je n'y avait pas pensé (il y a les PAD 3V3) et d'ailleurs sur le connecteur I2C on doit pouvoir envoyer du 3.3V directement.
Si on pouvait directement l'alimenter en 230V via un bornier, comme un DIN normal, effectivement ça serait le top! Ça économise un DIN 5V et du fil. Et les fils du TIC Linky, on peut les passer par derrière et les amener sur le DIN.
Autre option: se coller au format des Shelly Plus qui sont très connus en domotique. Ils sont tous basés sur ESP également et ont des borniers. Le gros avantage d'avoir un format Shelly Plus, c'est l'accès à tout ce qui est déjà fait en terme de boitiers ou DIN.
La solution de se coller au format Shelly a l'avantage d'être plus flexible car un Shelly c'est très petit, se loge partout, et le mettre dans un boitier DIN reste optionnel ainsi.
Ce que j'aime surtout c'est l'idée de l'alimentation 230V
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@Wendigogo oui le Denky c'est USB mais je pourrais voir à mettre des PAD à souder si besoin pour envoyer du 5V directement, je n'y avait pas pensé (il y a les PAD 3V3) et d'ailleurs sur le connecteur I2C on doit pouvoir envoyer du 3.3V directement.
@Charles @mathieucarbou
Je suis tout à fait d'accord sur le fait que pouvoir intégrer le Denky dans un châssis rackable sur rail DIN et de pouvoir alimenter ce châssis en 220V directement serait génial.J'ai réfléchi à l'intégration du Denky et de la carte "Hi Link" (que j'ai modélisée ^_^) dans un boîtier, mais c'est assez compliqué : le fait que la "Hi Link" ait l'entrée et la sortie du même côté est vraiment contraignant ici.
Je pense qu'il serait assez simple de modifier cette carte pour avoir une entrée en haut et la sortie en 5V en bas.
Et pour limiter les modifications de la Denky, pourquoi ne pas intégrer un USB-C mâle directement sur la carte "Hi Link" V2 ? En le soudant sur le dessous du PCB, cela permettrait de plugger les cartes l'une sur l'autre, de gagner de la place, et de les rendre indépendantes en cas de panne.
Également, j'ai (fait) imprimer le petit boîtier que j'ai dessiné au-dessus. Je me rends mieux compte des dimensions de l'ensemble. Il faut encore que j'ébavure le tout et que je vois si ça peut se monter mais ça rend plutôt bien.
PS : je ne connaissais pas les Shelly plus, je vais creuser de ce côté.
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